Slava-Putinu.Ru

Винты, винты, болты — эти типы крепежного элемента применяется достаточно давно, а есть еще саморезы. Что это такое и в чем их особенности? Какие могут быть виды шурупов, как их выбирать?

Давайте начнем с определений. Винт — это крепеж с отмеченной на стержень наружной резьбой. При объединении компонентов, наружная нарезка винта совмещается с внешней резьбой на отверстии в компоненты либо подробностях. Таким образом под установку винта нужно загодя пробуравить окно. От винта винт отличается тем, что имеет мягкое ограничение на конце и не менее необычные витки резьбы.

Шуруп — это уменьшенное от «самонарезной шуруп». Отличается тем, что для установки не требует присутствия загодя пробуравленного окна. При вкручивании он лично нарезает нужные канавки. Отсюда и термин — самонарезающей. А чтобы шуруп мог сам «вгрызаться» в материал, нарезка у него квадратная, с резкими концами и, обычно, не менее «глубокая». Так вот, шуруп — это модель винта, который сам просверливает окно в источнике по мере закручивания.

Если рассуждать о разнице между шурупами и винтами, то шуруп имеет не менее вытянутый и резкий край. С такой конфигурацией легче «вгрызаться» в материал. Для установки шурупов как правило используют шурупогайковерт, который дает возможность сделать большой размер работ, в отличии от применения стандартной отвертки. Одолевать противодействие источника при нарезании окна сложно.

Разделяют саморезы в областных регионах использования. Они могут быть многогранные, по дереву, металлу. Это 3 главные и огромные компании. Есть еще не менее специальные — по бетону, гипсокартону (ГКЛ) и гипсоволоконным листам (ГВЛ). Есть некоторые компании для оконного профиля и кровельных элементов.

Но учтите, что если рассказывают о шурупах по металлу, подразумевается листовой сплав либо профили из него. И то, в листах большой толщины довольно часто сначала буравят окна. Так легче и стремительней установить крепежный элемент, в особенности, если качеством он не сверкает.

Притом, в древесной породе также под саморезы довольно часто буравят окна. В крепкой древесной породе — вида дуба — это непререкаемое требование. Насыщенность такой древесной породы большая и по-другому процесс проходит чересчур медлительно.

В нежной древесной породе окна под установку шурупов буравят по другой причине — чтобы не хлопнуло дерево. Когда саморезы устанавливают почти на концу, это вероятно. Вот и страхуются. Так или иначе, размер окна под установку шурупа должен быть на 1-2 миллиметров меньше размера крепежного элемента. Лишь при подобном требовании и ставить будет нетрудно, и стабильность объединения будет обычной.

Есть еще многогранные саморезы. А это не означает, что они «для всего». Это означает, что они оптимальны, когда нужно объединить древесную породу и сплав. А для объединения металл-металл, дерево-дерево — лучше брать собственный узкопрофильный крепежный элемент.

Чем отличаются саморезы по дереву и металлу? Прежде всего — различным шагом резьбы. Для установки в дерево нарезка не менее необычная. Этого достаточно, чтобы зафиксироваться в мочалистой конструкции. Шуруп по металлу имеет не менее крепкие витки резьбы. Еще разница в используемом для изготовления крепежного элемента сплаве.

Еще саморезы по металлу могут иметь не только ограничение с отмеченной резьбой, а особые плоскости — сверло. Такой крепежный элемент может буравить окна в лиственном сплаве до 5 миллиметров шириной. Чтобы край шурупа не соскальзывал по поверхности металла (к тому же дерева также), точку установки «накерняют». С помощью пробойника и молотка оставляют маленькую вмятину. Совершенно не обязательно проламывать сплав. Довольно того, что болт шурупа запустится в ущелье.

Саморезы делают из углеродистой стали, нержавеющей и латуни. Практически во всех случаях применяем мы саморезы из углеродистой стали. Они не такие дорогостоящие как из нержавейки, а вполне долговременные, если верно выбрать. Но стальные саморезы могут быть различных цветов: светлого, желтоватого и темного. Расцветку они приобретают после обработки. Темные приобретают при оксидировании и фосфатировании, желтоватые — при анодировании, а белые — это как правило покрытые цинком. Есть еще желтоватые покрытые цинком.

Если для древесной породы, самый лучший выбор — анодированные. Это желтоватые. Да, они по более высокой цене темных. А темные оксидированные портятся и оставляют затем разводы на древесной породе. Для металла это недраматично, в связи с тем что как правило места объединения прокрашивают, чтобы не портились. А есть еще такой момент: темные оксидированные саморезы могут быть хрупкими. Если вы его при установке «перекрутите», то картина может отпасть.

Притом, что это может произойти при установке, то же происходит и при перегрузке. К примеру, когда темными оксидированными шурупами прикрутили к лагам пол пола.

Доски, как всем известно, изгибаются и усыхают. И это ведет к появлению высоких нагрузок на крепежный элемент. И шляпки у темных шурупов довольно часто отлетают. Это можно увидеть при переборке пола. Отлетевшие шляпки, к слову, могут быть причиной того что определенные доски начинают изгибаться либо мощнее качаться и поскрипывать. Крепежный элемент не держит.

Для установки железного лиственного источника имеет резон брать покрытые цинком саморезы. Не будет инцидента покрытий и синтетических реакций. В этой ситуации берут как правило белые. Желтоватые применяют из суждений эстетики — при установке дверных петель, замков, подлокотников и другой такой фурнитуры желтоватого тона.

Еще саморезы разделяют по видам головки. Видов очень много, а не стоит забывать, что есть тайные, полупотайные и выступающие (чашечные, полуцилиндрические и т.д.).

Также есть с шестигранными головками. Их используют для установки кровельного источника, поликарбоната, крепления элементов на заборы, обшивки каркасов. В целом там, где принципиальна твердая фиксация. Как раз саморезы с шестигранными головками как правило оснащаются уплотнительными шайбами с пластиковыми подкладками.

Саморезы с тайными головками при установке скрываются в древесную породу. При этом не нужно сначала буравить окна большего размера под шляпку. Чтобы входила шляпа «как по маслу», берите тайные головки с насечками.

На шляпках сделано ущелье под инструмент — это и есть паз. Данный показатель выбираем в зависимости от имеющегося инструмента либо бит.

Их — биты — можно, разумеется, купить, а про это стоит задуматься загодя. И покупать и тогда крепежный элемент и биты. Если рассуждать о том, какой паз лучше, то на сегодняшний день является самым лучшим Torx (торкс), в связи с тем что он предпочтительнее сообщает вращающий момент. Это принципиально при функционировании с твердым элементом.

Для выбора ширины шурупа есть несколько правил, которые используют в различных ситуациях. При объединении/объединении 2-ух не мощных компонентов, работают следующие правила подбора:

Чтобы вы не объединяли, резкий конец шурупа не должен стоять с иной стороны объединяемых компонентов. Другими словами, так или иначе он обязан быть короче объединяемых компонентов. При этом, является, что предельная стабильность будет, если до края нижней компоненты останется более 5-6 миллиметров. Вот и думайте.

С иной стороны, максимально шуруп должен входит в нижнюю деталь более чем на 1/3 от толщины прикрепляемой компоненты. Другими словами, если укрепляйте, к примеру брус 100*100 миллиметров, то максимальная протяженность шурупа должна быть на 1/3 длиннее. Для этого бруса максимальная протяженность шурупа 100 + 100/3 = 133 миллиметров. Берут обозримое большее. Если укрепляйте доску 28 миллиметров шириной, то максимальная протяженность шурупа 28 +28/3 = 37 миллиметров (как правило предпочитают 42 миллиметров).

Если какую-то узкую деталь фиксируют к мощному причине, работает другое требование. Тогда протяженность крепежного элемента должна быть в 2-2,5 раза длиннее прикрепляемой компоненты.

Так нужно выбирать ширину шурупа, если укрепляйте что-нибудь к стенке, к примеру, либо к бетонированному полу. В этой ситуации, чтобы зафиксировать такую же доску 28 миллиметров к стенке, протяженность крепежного элемента — 56-70 миллиметров. Вот такая вот разница.

Как правильно выбрать ширину шурупов, вроде может быть ясно. Сейчас о том, какими они вообще могут быть. Тут картина невразумительная. Ни винты, ни саморезы не имеют совместного стереотипа. Есть несколько нормативов «затертых» годов производства, в которых написаны габариты самонарезающих винтов определенных видов.

Дело сегодня обстоит так, что любой изготовитель производит свои «линейки». Ориентируются они, ясное дело, на спрос. Ну, а характеристики головок как правило делают в соответствии с тем либо другим ГОСТом. Это как-то выравнивает картину.

Временами и состав — поперечники и ширины также делают по эталону. В этой ситуации в изображении шурупов показывают поперечники, в которых они вообще производятся, а затем проходит зачисление: отвечает такому-то ГОСТу. Это означает, что головки отвечают обозначенному нормативу, и, что отвечает состав.

Как тогда предпочитают саморезы по длине и поперечнику? Удерживают/устанавливают ширину, которая необходима, устанавливаются с видом головки.

Затем смотрят поперечники и делают заключительный выбор. к примеру, что для древесной породы принцип «толще — означает лучше» не работает. Это можно использовать для металла. Для древесной породы лучше не менее узкие, а с хорошей резьбой и из отличного металла. Вот это лучший вариант.

А этого мало. В супермаркете как правило могут предложить до десятка видов одного объема, а различных изготовителей. И в случае если с сплавом и видом обработки определиться более-менее просто, то выбрать какой марки брать трудно.

Есть, разумеется, опробованные, однако они стоят очень дорого. Впрочем, если получить доступные, в дефект может уходить 30-50%. Какой дефект? То наклоняются, то шляпки отлетают. Это далеко не всегда, а довольно часто. Если вам «повезет» наскочить на подобный крепежный элемент, то выйдет, что купить «дорогие» было бы не дороже. Ну, либо не значительно дороже.

Сейчас сравните 2 таблицы. Они составлены по различным ГОСТам. Видите ли, поперечники и ширины сходятся. Вот это и упрощает жизнь.

Если при производстве крепежного элемента соблюдали стереотипа и по соответствию размера/ширины, то все очень просто. В случае если нет, то изготовитель в изображении шурупов прикладывает таблицу с габаритами (как на чертеже выше).

Не следует для крепления древесной породы применять саморезы по металлу либо многогранные. Многогранные превосходны, когда нужно свернуть дерево и сплав.

А при скручивании 2-ух деревяшек они работают хуже. В том резоне, что специальный крепежный элемент будет придерживать древесную породу лучше. Другими словами, оцениваем лишь саморезы по дереву. Поверьте, будет из чего выбирать.

Как заявили, саморезы по дереву имеют не менее необычную резьбу с отличным профилем (канавки между витками поглубже). Используются они не только лишь для древесной породы, но также и для всех типов лиственных элементов: ГВЛ, фанеры, ОСБ (ОСП), ДВП и ДСП. Сейчас о том, когда какие лучше работают.

Сначала нужно выбрать вид шляпки. Тайная либо с прессшайбой, трубчатая, чашечная — выбирайте в зависимости от того, какое конкретно объединение вам нужно осуществить. Советуют также выбирать паз вида TORX, в связи с тем что он предпочтительнее сообщает вращающий момент от инструмента. Дальше по порядку.

Нужно определиться с тем, должна быть нарезка отмечена на весь стержень либо нет. Если вам нужно заверить 2 сделанных из дерева кусочка и крепко прельстить их друг к дружке, берите шуруп с неполноценной резьбой. Это означает, что под шляпкой должна быть область без резьбы. Протяженность равна толщине прикрепляемой компоненты либо незначительно больше. С помощью данной зоны и происходит «притягивание» одной компоненты к другой.

Чтобы упростить ввертывание в жесткие породы либо листовой материал, есть саморезы по дереву с фрезой либо мельницей. Фреза есть лишь на шурупах с неполноценной резьбой. Смотрится она как несколько насечек винтообразного вида, которые отмечены до резьбы. Насечки размягчают древесную породу, затем шуруп лучше «идет».

Вообще, саморезы по дереву имеют не менее тонкое лезвие и этим предупреждают растрескивание древесной породы. А есть и особые «примочки» против растрескивания. Это могут быть:

канавки;
бьющие грани в качестве насечек на теле винта;
насечки на нескольких нижних витках резьбы.

Необходимы ли эти навороты либо это напрасно растраченные денежные средства? По поводу неполноценной резьбы — это далеко не весть. «Садится» одна деталь на другую намного крепче. А другие попробуйте. Лишь на своем эксперименте осмыслите, работает это либо нет, и что точно вам больше подходит.

И положительный совет по выбору шурупов по дереву. Принципиально, чтобы нарезка тянулась от самого кончика. Если первый оборот чересчур далеко либо краешек глупой — не берите. Будет непрерывное мученье, а не работа.

Виды шурупов по металлу не менее бесчисленны, таким образом разбираться и разбираться. Их в точности не выполняют из латуни — чересчур нежный сплав. Советуем сайт https://stalkrepej.ru/catalog/krepezh_i_metizy/samorezy/ если нужны саморезы.

Саморезы по металлу делают из углеродистой и стали. Находятся все типы головок, шлицы также все в наличии. Наконечников есть 2 вида — с резким концом и серовато-коричневом. Еще их разделяют в областных регионах использования — для внешних зданий и для улицы. Отличаются они шириной слоя защиты. Для улицы покрытие может быть ниже. Разберем наиболее популярные виды шурупов по металлу.

Саморезы с прессшайбой (семена). Отличаются головкой — она большая и прямая. По ее концу выработан валик, который и зажимает компоненты. Данный вид метизов используют не только лишь для крепления лиственного металла и изделий из него (например, создают скелет для гипсокартона). Его же применяют, если нужно зафиксировать пластик, фанеру либо ДВП к сделанным из дерева брускам, железному либо сделанному из дерева каркасу. Прямая и большая картина прекрасно зажимает материалы в месте объединения.